Les îles de la mer des Wadden au gré du vent

À peine sortis de l’embouchure d’Amsterdam, on quitte sans regret la marina insipide d’Ijmuiden. Cap plein nord. Quelques heures de navigation suffisent pour voir se dessiner la plus connue des îles de la Frise : Texel. C’est elle qui a donné son nom à une bière célèbre aux Pays-Bas. Mais les Néerlandais l’appellent Skuumkoppe, «Tête d’écume».

Quand les vagues se déchaînent sur ses plages, on comprend que ce sobriquet n’est pas volé. Les volumes d’eau viennent se fracasser sur les bancs de sable et provoquent des déferlantes d’écumes qui livrent un spectacle saisissant. La mer du Nord sait se faire respecter. Se faire craindre. C’est sans doute pour cette raison que tous les ports des îles Wadden s’abritent à l’est. Ils regardent le continent qui profite lâchement de ce rempart d’îles pour s’abriter des mauvaises humeurs de la mer tempétueuse.

Texel, île de contrastes

Texel ne fait pas exception : arrivés au large de Helder, il faut se faufiler entre la terre ferme et l’île pour rejoindre la marina d’Oudeschild. Le trafic maritime est intense : des dizaines de ferries débarquent des touristes d’un jour venus s’immerger dans la nature sauvage. C’est la plus grande des cinq îles néerlandaises. La plus peuplée. La plus contrastée aussi. On a vite fait de louer un vélo pour pédaler entre les villages. On se croit en pleine nature, on se laisse charmer par la petite église romantique de Den Hoorn. Et puis, quelques kilomètres plus loin, une vraie ville se dresse : Den Burg avec sa grande rue piétonne, sa brochette de restaurants, ses commerces de souvenirs, ses boutiques de vêtements à prix d’or. Le contraste est saisissant. Mais il suffit de se remettre en selle pour retrouver la nature sauvage en trois coups de pédale : des pâturages, des forêts, une profusion d’oiseaux. Les moutons sont partout : en pull-overs, en fromages artisanaux, en agneau finement cuisiné.

Vlieland, un seul village

Pour quitter l’île de Texel, il vaut mieux revenir un peu sur ses pas et s’éloigner un peu du rivage par le nord car les hauts-fonds sont piégeux. L’île suivante, Vlieland, est plate comme la main. Sur notre tribord, un interminable ruban de plage de sable blanc se déroule. Des dunes, des forêts, aucune habitation visible. Le seul village se cache au détour de l’île. Bordée d’arbres, sa rue principale (Dorpsstraat), à elle seule, vaut le détour : des petites boutiques, ses cafés, des restos, des loueurs de vélos. On a vite fait d’être en selle pour rejoindre le fameux phare rouge sur la dune culminante de l’île, haute de 45 mètres. Les autos n’ont pas droit de cité. On fait le plein d’air pur, de calme, d’images superbes de la nature préservée. Si l’on a un peu de chance, on peut admirer les colonies de phoques… Vlieland est un excellent compromis entre nature sauvage et infrastructures hôtelières de qualité. Les îles suivantes, Terschelling, Ameland et Schiermonnikoog sont, plus encore, des sanctuaires écologiques. On est ici au cœur du plus grand écosystème de vasières et de bancs de sable au monde ! Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco comme il se doit.

Pour quitter l’île de Vlieland, il faut guetter la marée descendante (le jusant) et bien zigzaguer entre les bouées pour ne pas s’écarter des chenaux. En réalité, il est quasiment impossible pour un voilier (faiblement motorisé) de lutter contre la marée montante pour s’échapper des îles. La raison est simple : les espaces entre elles forment des goulets où un puissant courant se concentre.

Borkum : air pur et cures thermales

Une fois en pleine mer, notre voilier file sur Borkum, la première île allemande de la mer des Wadden. Changement de décor. Un peu excentré, le port a des allures militaires et il vaut mieux s’éclipser rapidement. Un petit bus nous emmène vers une magnifique station balnéaire blottie contre son phare littéralement planté au milieu du village. Les vents sont musclés : sur la plage, une tour où se produit un orchestre est totalement fermée. Spectacle curieux : les musiciens jouent comme dans un aquarium et des milliers de vacanciers dansent tout autour devant un coucher de soleil saisissant, au son de la musique crachée par les haut-parleurs ! On ne parle qu’allemand ici… car visiblement, les étrangers ignorent tout de ce petit bijou enviable pour son air iodé et ses cures thermales. La marée redescend : il est temps de partir à la découverte des îles suivantes…

Norderney : animation garantie

Norderney est l’île la plus animée, la plus peuplée de l’ensemble du chapelet. Son centre est celui d’une station balnéaire : avec ses hôtels de luxe, ses boutiques de marque, ses spectacles culturels et son centre de thalassothérapie, le plus grand d’Allemagne. En été, il ne se passe pas un jour sans un concert gratuit, sans un festival de musique, sans une animation. Si cette effervescence citadine vient à déranger, 80 kilomètres de pistes cyclables s’offrent aux promeneurs. De folles étendues de dunes, de prés salés, de bois denses. Le parc naturel, à l’est, est même totalement inhabité. En un mot, Norderney offre un éventail complet dans lequel on peut piocher selon l’humeur du jour : des plages à perte de vue, des dunes superbes, des sentiers dans un magnifique parc naturel, un centre thermal, des animations pour les publics plus jeunes. À nouveau, il faut quitter l’île à marée descendante sous peine de devoir affronter un courant contraire de 3 ou 4 nœuds (7 à 8 km/h). Il faut trouver la passe entre les bancs de sable pour finir en mer et prendre le large loin des déferlantes…

Après un crochet à Helgoland (lire notre coup de cœur), on peut finir l’odyssée des Wadden à Cuxhaven, à l’embouchure de l’Elbe. C’est tout simplement la plus grande station balnéaire d’Allemagne ! Le temps est venu de prendre du repos après s’être fait chahuter par la houle dans son voilier. Il faut finir en beauté et se reposer dans l’un de ces Strandkörbe, ces sièges de plage en osier typiques du nord de l’Allemagne, qui vous abritent du vent dont nos voiles se sont repues…